Колыма 2020: приключения опасны, рутина — смертельна

ЖЕРТВЫ РЕКЛАМЫ

Прежде чем описывать наше путешествие по Колыме, стоит сказать, как мы туда попали. Точнее, как появилась идея отправиться в очередной край географии. В 2019 году мы с девочками ходили в юбилейный десятый женский поход. Тогда мы прошлись по вулканам Армении, в том числе сходили на самую высокую точку страны — Арагац (4090 м). Сидя в аэропорту на обратном пути, в ожидании рейса обсуждали планы на будущее, ведь, как мы всегда говорим: окончание одного похода означает не что иное, как начало следующего. Тогда было решено поехать на Сахалин и Курилы в 2021 году, а в 2020 отправиться на сплав. В планы входила река Котуйкан, протекающая по Анабарскому плато, расположенному восточнее плато Путорана. При подготовке данного сплава выяснилось, что заброска и выброска в эту точку Заполярья очень сложная, долгая и дорогая, так как осуществляется исключительно на вертолете из Хатанги, до которой тоже не так то просто добраться. Решили искать более доступный вариант. И тут у меня в памяти всплыл рекламный плакат в аэропорту Екатеринбурга: «Новое направление к морю. Магадан». Вот так мы и стали жертвами рекламы. Слава гениальным маркетологам! Правда полетели мы в Магадан не из Екатеринбурга Уральскими авиалиниями, а из Новосибирска компанией S7.

1

С декабря началась подготовка к сплаву — трудоемкий и зачастую откровенно нудный, но нужный процесс. Покупка билетов, выбор маршрута, его проработка, изучение отчетов и географического описания, подготовка картографических материалов, поиск вариантов заброски и выброски, составление меню и закупка продуктов, оформление страховки и маршрутной книжки, обеспечение безопасности, подготовка снаряжения, разработка культурной программы, поиск и бронирование жилья в Магадане. И это еще не все. Долго, тщательно, нелегко, но жизненно необходимо.

Итог: даты определены (1-16 августа), маршрут выбран (Омск-Новосибирск (поезд)-Магадан (самолет)-слияние рек Левая и Правая Хета (автотранспорт)- реки Хета-Молтан-Бахапча-Колыма до поселка Дебин (сплав на катамаране) и в обратном порядке до Омска. Как часто шутят туристы: сплав у нас третьей категории сложности, а дорога пятой. И это действительно так. Хотя самое сложное в дороге — это смена часовых поясов, обеспечивающая не слабый джетлаг (разница между Омском и Магаданом составляет 5 часов).

2

К слову сказать, на сплавы женской командой мы не ходим. Только смешанной. Для меня причина этого очевидна: вода — непредсказуемая стихия. В пеших и горных походах контроля над ситуацией куда больше, чем при перемещении по воде. Ну и нести на себе катамаран с веслами — не женское дело.

ПОХОД: ТРУДНОСТИ И РАДОСТИ

Как говорил выдающийся психолог Карл Густав Юнг: «Человек нуждается в трудностях; они необходимы для здоровья». В общем, идем мы в поход главным образом для поддержания этого самого здоровья (прежде всего психологической его составляющей), значительно подорванного стрессами и творящимся кругом информационным безумием. На мой взгляд, нет большей пользы для человека, чем вечер, проведенный у костра в условиях отсутствия связи, созерцание множества оттенков зеленого на фоне голубого неба, сон под шум реки и многодневная коллективная сосредоточенность на вопросах выживания. Все! Нет никакого другого мира, кроме того, который открылся перед тобой в эти дни. Нет других людей, кроме тех, которые рядом с тобой. Нет других решений, кроме тех, которые необходимо принимать здесь и сейчас.

Есть только 250 км автономного сплава по рекам Хета, Молтан, Бахапча, Колыма и коллектив в составе 10 человек. Именно эти люди будут самыми важными и самыми что ни на есть родными в ближайшие дни.

3

Ну а дальше, как в песне поется: «Кругом тайга, а бурые медведи…» Да-да-да… те самые медведи, которые уже стали притчей во языцех, заслуживающей отдельного внимания. Кстати, по оценкам экспертов, численность бурых медведей в нашей стране — порядка 200 тысяч особей. Водятся они в большинстве районов нашей страны и уж точно во всех регионах Сибири и Дальнего Востока. Самый часто задаваемый мне вопрос о походах звучит примерно так: «А вы медведей не боитесь?» Конечно, боюсь! А кто их не боится? При этом я всегда добавляю: медведей бояться — в лес не ходить. В Омской области их тоже хватает. Причем, в последнее время они водятся даже в лесостепных районах: Горьковском и Нижнеомском.

Главное чувство, которое я испытываю по отношению к этому могучему животному — это глубокое уважение. Многие народы обожествляют его и даже считают заколдованным человеком. Буквально перед походом я прочла интереснейшую книгу Михаила Кречмара «Мохнатый бог», а ранее смотрела его лекции. Автор всю жизнь посвятил изучению этих умнейших животных. Большая часть его научной работы была проделана именно на Колыме.

Все встреченные нами медведи (а их было ни много, ни мало 6) проявили дружелюбие и должную осторожность. Дабы избежать неприятностей, каждый из них избегал нас — просто уходил или обращался в бегство. Все-таки самый страшный зверь — это человек, причем как по отношению к животным, так и по отношению к людям.

Как обезопасить себя, находясь в тайге, в гостях у медведя? Есть абсолютно четкий свод правил. Очень важно, находясь в лесу, давать знать о своем присутствии: разговаривать, петь песни или просто пользоваться свистком. Не ходить по одному, тщательно ликвидировать все остатки еды, избегать зарослей и кустов. Кроме свистков в нашем арсенале были еще фальшфейеры и патроны для сигнала охотника. Я всегда против того, чтобы брать с собой ружье. Это как у Чехова — оно обязательно выстрелит. Ружье — это агрессия, которую ты изначально транслируешь, приходя на чужую территорию, а агрессия, как известно, всегда порождает новую агрессию. Приди с миром, приди безоружным, и окружающий мир будет добр к тебе. Вот такая у меня философия. В те места, где она не работает (Арктика с очень опасными и агрессивными белыми медведями), я просто не хожу.

Честно говоря, в этот поход один из участников собирался брать ружье, что лично мной не приветствовалось. В итоге накануне отъезда этот человек заболел и вынужден был остаться дома. В общем, я приносила свои извинения, считая, что причастна к этому форс-мажору. Сила мысли у меня огромная!

Небольшая цитата из книги Михаила Кречмара: «… По моему мнению, идеальные отношения с дикими зверями на лоне природы должны быть вроде самых лучших отношений между соседями по коммунальной квартире. Это значит — свести любые отношения к минимуму. Не ловить, не изводить, не предъявлять дурацких требований. Не преследовать и не убивать. Но и не заигрывать, не подкармливать, не пытаться приручить и вовремя убирать мусор. Выручат нас не ружья и пистолеты, собаки и колючая проволока, а знание особенностей поведения зверя».

4

Итак, медведи. Пожалуй, это самое яркое впечатление нашего похода, затмившее прохождение речных порогов. Первого из них мы увидели буквально через несколько минут после начала сплава по реке Хете. Сплавлялись мы на двух спортивных катамаранах. Наша команда, стартовавшая первой, решила посмотреть, как идут дела у товарищей. Мы развернулись и увидели, как сразу за ними большой медведь темно-бурого цвета не спеша переходит реку вброд.

Встав лагерем, мы собрали все продукты в одно место, закрыли их тентом, который обработали спреем от медведей. Содержимое баллончика включает в себя гремучую перцовую смесь. Не дай вам Бог, прикоснуться к глазу рукой, которой вы приложились к этому средству защиты. Такие жертвы у нас были.

Эту процедуру мы проделывали каждый вечер. Такой ритуал — вечером сдал продукты, утром забрал их обратно в свой рюкзак. Главное — не расслабляться.

Утром второго дня, когда все были заняты своими делами по сбору лагеря, я мирно допивала свой кофе, сидя на берегу Хеты, в созерцании небольшого ручья на противоположном берегу реки. Именно в этот момент второй (нумерация медведей по порядку их встречи с нами) медведь примерно в 40 метрах от меня очень бодро переплыл реку с правого на левый берег и не менее бодро стал двигаться в сторону нашего лагеря. По привычке, сформированной многолетним хождением в женские походы, я крикнула: «Девочки, медведь!», тихо добавив: «…и мальчики тоже». На мой крик медведь отреагировал молниеносно: на бегу поднялся на задние лапы, оценил обстановку и рванул восвояси в сторону леса. Необходимо отметить, что медведи довольно плохо видят, и если ты находишься с подветренной стороны, могут тебя и не заметить.

Третий день — третий медведь. Точнее, медвежонок, который из любопытства или баловства залез на верхушку дерева и, завидев появившихся из-за поворота туристов, поспешил удалиться, предположительно для того, чтобы сообщить остальным членам семьи о неопознанно-ярком объекте, движущемся по реке.

Четвертый медведь встретился нам уже на реке Молтан. Он не спеша прогуливался вдоль берега, пока не услышал звуки наших свистков, заставившие его моментально убежать в лес.

Пятый и шестой медведи отметились на Бахапче. Судя по тому, что они были достаточно большие и находились вместе, это родственники из одного помета. Медведи большие индивидуалисты. Вместе можно увидеть либо медвежат с мамой, либо вот таких подростков, жизненные пути которых еще не разошлись. Один из них ретировался в лес, другой же принял участие в фотосессии.

Еще один медведь пришел к нам ночью. Чувство ответственности за группу всегда делает мой сон чутким. Я слышу все, что происходит в лагере, и при малейшей опасности немедленно просыпаюсь. Как правило, к палаткам медведи подходят из любопытства. Чаще всего это подростки. Точно такая же ситуация была у нас во время похода по Камчатке.

Кроме медведей нам встретился огромный лось, несколько оленей и более мелких представителей фауны: лиса, бурундуки, сова, ястребы, водоплавающие птицы.

О численности животных можно судить по их следам на песчаных берегах. Абсолютно везде следы медведей: от маленьких до огромных (кстати, след медведя очень напоминает отпечаток ноги человека, за что животное часто называют «босой старик»), копытных и прочей живности.

Увидеть животных не в зоопарке, не в цирке, а в естественной среде обитания — это особое, ни с чем не сравнимое ощущение и большая радость. Понять, что между вами нет никаких границ, вы находитесь в одном пространстве, вы равны. Каждый идет своим путем, не мешая другому. Просто, по счастливой случайности, эти пути пересеклись. Только ради этого уже стоит отправиться в путешествие на край земли.

Нам невероятно повезло с погодой. На протяжении всего похода стояла жара. Дождь начался только тогда, когда мы завершили сплав в поселке Дебин. Однако у такой погоды был явный недостаток — низкий уровень воды в реках. В итоге Колыма кое-где уменьшилась более чем в 2 раза по ширине, а на Хете обнажились все отмели. Половину этой реки мы в прямом смысле слова прошли пешком, перетаскивая за собой катамаран. Зачастую приходилось спешиваться из-за очень опасных участков с расческами, прижимами и навальным течением. В определении глубин помогала кристально чистая прозрачная вода. Интересно, сколько литров воды мы вылили из своих сапог, преодолевая эту реку? Большую опасность на реке представляют сланцевые щетки: острые, как бритва, они способны легко вспороть бок или брюхо вашего сплавсредства. На одном из опасных участков мы переоценили свои возможности по прохождению прижима. Как итог — 2 дыры в баллоне и один человек за бортом. Человека выловили (ну, собственно, в спасательном жилете он бы в любом случае не утонул), высушили, баллон зашили, двинулись дальше. Правда пробоина оказалась серьезной. Хорошо, что брали запасной внутренний баллон. В отношении внешнего же приходилось делать техосмотр и мелкий ремонт практически ежедневно. Природа не любит слишком самоуверенных. Хорошо, что эта авария случилась с нами в начале пути. Мы сделали выводы и в дальнейшем проявляли гораздо большую осторожность, которая помогла без эксцессов преодолеть сложные участки.

 

Главные наши препятствия — пороги (согласно классификатору, от 2 до 5 категории сложности) — находились на реке Бахапче. Первую их часть мы преодолели достаточно легко, а потом река из идеально прозрачной превратилась в бурный мутный поток. Произошло это после впадения в нее двух «грязных» ручьев. В верховье этих ручьев стоят золотишники (именно так местные жители называют золотодобытчиков). Мутная вода — не что иное, как последствия добычи золота — главного ресурса на Колыме.

Пройденные пороги были весьма интересными. Некоторые из них перед прохождением осматривали с берега, совещались относительно вариантов их прохождения. Где-то низкая вода была нам на пользу. Она уменьшала скорость потока и размер валов с 2 до 1,5 метров. Где-то же, напротив, она обнажала гигантские камни в русле и создавала дополнительные шиверы. Хотела бы я посмотреть на все эти реки при высоком уровне воды. Совсем другая картина и по ширине, и по скорости течения, и по характеру препятствий.

В этот раз мы впервые взяли в поход трекер. С его помощью можно было отправлять 3 вида заранее записанных смс на указанные номера телефонов, а главное, любой человек, имеющий ссылку, мог видеть наше актуальное местоположение. Выглядело это примерно так.

Отличная вещь с точки зрения обеспечения безопасности. В случае чего мы могли послать смс с текстом «Высылай вертолет». При этом точно были известны наши координаты и, конечно же, у нас была оформлена соответствующая страховка. Плюс к этому маршрут был тщательно проработан с точки зрения аварийных выходов и изучен на предмет наличия дорог на прилегающей территории. Конечно, это не дороги с твердым покрытием и не федеральная трасса. Это грунтовые дороги, которые используют золотодобытчики. Кстати, на Хете такая дорога проходит прямо по руслу реки. Она обозначена лентами и яркими бочками от топлива.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТРАССА «КОЛЫМА»

Не считая авиа- и морского сообщения, Колыма связана с материком (именно так жители региона называют остальную часть страны, впрочем, как все на Дальнем Востоке) федеральной трассой «Колыма».

Всего лишь 2000 км, и вы в Якутске. По местным меркам это относительно небольшое расстояние. Понятие «федеральная трасса» для нас означает качественное покрытие, разметку, освещение, указатели и прочие прелести. Здесь все немного иначе.

Сложнейшие климатические условия (продолжительная зима с морозами до минус 60 градусов), высокая заболоченность, периодически случающиеся паводки превращают строительство трассы в сизифов труд. Здешняя природа поглощает все, что с таким огромным трудом создает человек. Уже фактически не осталось следов от большинства печально известных колымских лагерей, а их здесь было множество!

В конечной точке нашего сплава, поселке Дебин, мы посетили комнату-музей Варлама Шаламова. Находится она в местной туберкулезной больнице. Когда-то это было огромное медицинское учреждение на 500 койко-мест. Сюда, в силу благоприятного для больных климата, привозили пациентов не только со всей Колымы, но и с Чукотки, Якутии. Это была основная организация, дающая жизнь большому поселку. С годами больница уменьшилась до 90 койко-мест, как шагреневая кожа. Многие корпуса пустуют.

Сейчас в поселке проживает чуть более 500 человек. В лучшие годы численность населения достигала 3000 человек.

На трассе невозможно увидеть деревни. Такого понятия здесь в принципе нет, ведь деревня — это населенный пункт, в котором люди заняты сельским хозяйством. На значительном расстоянии друг от друга находятся поселки, выполнявшие в советское время определенные функции. Где-то поселок теплоэнергетиков (Оротукан), где-то работников автотракторной колонны (Атка), а где-то поселок, специализирующийся на горно-обогатительной работе (Карамкен). Пережив свой расцвет во второй половине 20-го века, с наступлением рыночной экономики все они оказались экономически несостоятельными. Из нескольких тысяч жителей в каждом из них остались лишь сотни, а то и десятки, некоторые вовсе превратились в безлюдные поселки-призраки.

Унылый вид разрушенных теплиц, завалившихся набекрень ржавых тракторов и зияющих оконных глазниц скрашивают лишь яркие пятна цветущего кипрея и нежная зелень стойких лиственниц. При таком климате лет через 50 о существовании этих поселков будут напоминать лишь редкие останцы, похожие на Стоунхендж. Медведь опять победил!

ЗОЛОТО КОЛЫМЫ

Основная хозяйственная деятельность на современной Колыме заключается в добыче полезных ископаемых, главным образом золота. За год эта добыча составляет порядка 25 тонн (первый показатель в стране). Большая часть рек и ручьев, протекающих рядом с федеральной трассой, перемыты. Невозможно без боли смотреть на изуродованные русла этих водотоков, на те мутные потоки, которые оставляет после себя драга. Утешает только понимание того, что это главный хлеб тех, без преувеличения, мужественных людей, которые здесь живут. Как гласят многочисленные социальные плакаты Магадана «МЫ ЛЮДИ КОЛЫМЫ». «Гвозди б делать из этих людей, крепче б не было в мире гвоздей». На этой земле остаются только самые сильные и преданные ей. Те, кто любит и ценит здешнюю природу, считает холод нормой жизни и готов трудиться.

Отток населения на Колыме продолжается. Сейчас во всей области площадью более 500 тысяч кв.км проживает около 150 тысяч человек, 90 тысяч из них в Магадане. Можно понять, что плотность населения значительно меньше 1 человека на километр квадратный, что в общем-то не удивительно. Жить здесь нелегко. Зима продолжается практически 8 месяцев. Морозы достигают рекордных значений, до -60 градусов. Цены очень высокие, особенно на привозные фрукты и овощи (картофель — 120 руб./кг, томаты — 500 руб./кг, арбуз — 130 руб./кг и так далее). Вы скажете, что у них там и зарплаты ого-го! Конечно, в среднем они больше, чем у нас, однако не на порядок. К примеру, врачи и педагоги получают около 70-80 тыс.рублей.

Тем не менее, Магадан на меня произвел хорошее впечатление. Постоянно ловила себя на мысли о том, что сравнивала его с Норильском, причем не в пользу последнего. Конечно, Норильск находится гораздо севернее, за Полярным кругом, однако изолирован от остальной части страны он также и там тоже пользуются понятием «поехать на материк».

Главная точка притяжения всех наших прогулок по Магадану, конечно, же море! Оно особенно интересно во время отлива, когда на берегу остается масса водорослей, медузы, морские звезды и прочие мелкие обитатели моря. Прямо в бухте можно увидеть ржавые остовы старых судов — памятники былого судоходства. Хочется верить в то, что когда-то оно возродится и жизнь в Магаданском порту, как и прежде, будет кипеть. В подтверждение состоятельности моего предчувствия светлого будущего, которое вот-вот должно прийти в эти края, в день нашего отъезда Магаданскую область посещал премьер-министр Михаил Мишустин. Репортаж о его визите я смотрела уже дома. Стоит он на берегу бухты Нагаева и говорит буквально следующее: «Красота-то какая! И вот на фоне этой красоты погибшие суда… Непорядок! Исправлять все это надо». Ну все. Теперь моя душа спокойна за судьбу Магадана. Наладится.

Вот такой я увидела Колыму. Без стереотипов и шаблонов относительно того, что край этот суровый сплошь в лагерях с политзаключенными и больше то ничего в нем нет. Для меня Магаданская область — это огромные просторы лиственичной тайги с ее неизменно строгим хозяином — медведем, прохладное и радостно-галдящее птичьими базарами Охотское море, а главное — люди Колымы — ее настоящее золото. Редкие самородки, прикипевшие к этой земле. Все, с кем нам посчастливилось общаться в этом путешествии — ученый-географ, главный врач больницы, водитель, владелец катера рассказывали свои истории жизни на Колыме. Все они в моих глазах настоящие герои, которые продолжают осваивать одну из самых суровых территорий мира, не смотря на то, что уже давно не в моде северная романтика, никто не едет за туманом и за запахом тайги, и никого не ждет «длинный» рубль.

На память о Колыме я привезла с собой двух типичных местных жителей — кедровый стланник и лиственницу. Посадила их на даче. Надеюсь, что приживутся. Ну и, конечно, вернулась я с надеждой еще, как минимум, раз увидеть Колыму, совершив пеший поход в районе озера Джека Лондона, до которого нам не удалось доехать.

 

Оригинал на странице ВКонтакте автора.