Как ездить по дорогам Мексики, общаться на эсперанто и не «расхлестать» машину

Продолжение. Начало здесь.

1

Это прекрасное утро подарило солнечное настроение, несмотря на барабанную дробь, доносившуюся с праздника неподалеку, и позднее от тропического ливня, который наполнил утро свежестью. Сегодня вновь предстоит марш-бросок. На сей раз он будет проходить по приграничной с Гондурасом территории, которая славится тем, что наша автотрасса, соединяющая юг и север Мексики, является главной наркоартерией Америки. Как следствие, нас ждет большое количество «лежачих полицейских», называемых здесь «топе», а также периодические военные кордоны и полицейские посты…

Проехать по дороге с «топе» то еще удовольствие. Они здесь гораздо суровее, чем наши «лежачие». Если на приличных многорядных участках бугры как-то обозначены и подъезды к ним оснащены знаками с указанием, сколько метров осталось до прыгалки, то на участках попроще беда – либо топе за поворотом, либо знак заржавел, либо его нет совсем. Словом, спать никак не получится. Одно радует – машина арендованная. Сами понимаете, ползти 350 км на скорости муравья в ожидании сюрприза не представляется возможным. Поэтому пару раз я крепко влетел. Еще большее количество раз приходилось аварийно тормозить. Но оговорюсь – обратный путь прошел легче…  Как-то приноровился. И новый лайфхак – не надо выпендриваться, просто найдите местного с приемлемой манерой и скоростью езды, и будет счастье. Так, я в отдельных местах пристраивался к автобусам, а на одном отрезке летел за мексиканцем 150 км/ч, только шуба заворачивалась…

Вот и указатель на Бонампак. Но что это?! Дорога переходит в щебенку, стоит куча местных, они машут руками, мол, дальше нельзя, какой-то шлагбаум… Забавно, но дальше нужно ехать только на местном «такси», а машину оставить на парковке. Цена вопроса - в районе 100 песо (могу ошибаться). Дальше паренек с редким именем Хуан-Хосе на раздолбанненьком фольксвагене, видавшим Крым и Рим, минут 20 вез нас по проселку, прорубленному в сельве. Я ни разу не пожалел, что оставил машину на парковке, совсем не хотелось ее тут потерять… Еще один бонус – нас вез индеец из местного племени лакандонов,  которое внешне отличается от индейцев других племен. По дороге мы с ним выпалили друг другу весь запас английского и далее мило жестикулировали на эсперанто. Он рассказал, что родился и вырос в этих местах, никуда за всю жизнь не выбирался, и Бонампак – это достояние их народа, который бился за то, чтобы сельву расчистили и появилась возможность посещать город не за два дня пути, а за 20 минут. Зарабатывает он очень немного, но семье на проживание хватает. Сейчас не сезон, поэтому они больше промышляют сельским хозяйством и держат кур. За разговором незаметно мы приехали. Договорились, что встретимся на этом месте через два часа, и он махнул в направлении потенциального нахождения Бонампака.

Место сказочное. Огромный зеленый газон, на котором разместились стройные ряды лавок с незатейливыми ручными поделками, незамысловатой снедью, одеждой и водой. Лавки  были заполнены на четверть. Остальные пустовали. Кроме нас на стоянке была еще пара машин, а значит, город вновь был пуст и ждал, чтобы погрузить в свои тайны. Мы шли по газону, потом немного по сельве, и вышли на огромную площадь, на которой находилась пирамида размером подстать площади. Рядом располагались сооружения поменьше, хуже сохранившиеся. По сторонам росли большущие деревья, на которых гроздьями висели чудаковатые гнезда с периодически горланившими птенцами. Массивные плиты с изображением высеченных божеств аккуратно были закрыты сверху навесом, а кругом – реликтовый лес. Сложно передать ощущения, но я погрузился в состояние торжественности. Здесь мягкая, мирная энергия, умиротворение обволакивает.

Бонампак – единственный церемониальный комплекс, в котором сохранились цветные фрески. Он, как и Паленке, и Яшчелан, переживал апогей активности в 6-9 веках н.э. Но только в Бонампаке местные мастера расписали верхние помещения акрополя сценами из жизни майя двухтысячелетней давности цветными красками.

Поэтому акрополь  называют Храмом фресок. Рисунками украшены три помещения, а общая их площадь - 144 м². В одной комнате изображен правитель Чан-Муван II и его сын, нарядно одетые вельможи и музыканты. Во второй комнате можно увидеть сцены сражений, и здесь правитель одет в шкуру ягуара и приносит врагов в жертву. Фрески в третьей комнате посвящены празднику и изображают танцовщиков в нарядных головных уборах, женщин в белых одеждах, которые освящают ритуальное прокалывание языка. И танцы, и прокалывание языка могли быть частью праздничной церемонии в честь наследника престола. Историки утверждают, что он так и не занял трон своего отца из-за того, что город был оставлен.

2

Многое уже осыпалось и поблекло, но местами очень хорошо сохранилось и позволяет представить, как могли выглядеть эти помещения. Кстати, подобные рисунки и сюжеты я видел когда-то в Каирском музее. Нормально, да?!  И, коне-е-е-ечно же, лучшие образцы этих фресок вы можете увидеть… правильно, в национальном музее антропологии в Мехико.

Два часа прошли незаметно, несмотря на сравнительно небольшую территорию и больше пребывание в созерцании и «ощущенчестве», чем в движении между объектами. На обратном пути впечатлила милейшая девчушка, которая помогала мамаше продавать какие-то поделки. Ничего не оставалось, как купить всякой мелочи и дать ей возможность «отбить» проведенный в лавке день. Однако у нее не было сдачи, и мы вместе пошли к нашему водителю, который любезно и с нескрываемым удовольствием в складчину с другими водителями собрал нужную сумму, которую я затем разделил между ним и продавщицей. Трофеем в память об этой встрече стало фото с ними обоими.

Уже через 20-30км мы подъехали к городку Фронтера Коросаль, где главная дорога постепенно вывела в зону порта, откуда отплывают лодки в Яшчелан. Ясное дело, не успел я остановить машину, как был со всех сторон атакован «агентами», жаждущими моих денег. Разогнал всех моим жестом на эсперанто «Отстаньте, я не хочу в Яшчелан, а приехал чисто пообедать вот в этом замечательном кафе», и мы демонстративно отправились внутрь. Учтивые индейцы сделали вид, что прониклись этой идеей, но не поверили. Вероятно из-за того, что повариха в кафе была очень удивлена первым за день гостям. Вряд ли это было знаковое место, в которое кто-то приезжает просто отведать высокой кухни. Тем не менее, овощной суп-пюре оказался вполне приличным, а салатики и соки тоже были очень кстати. Пока ждали готовки и ели, один особо деликатный «агент» обстоятельно рассказал даже не на эсперанто о расценках и бонусах, которые может получить здесь турист в не сезон, а посему был вознагражден заказом в 1200 песо за лодку и терпеливо ждал уже снаружи.

Пройдя к стоянке лодок, мы поднялись на борт и отчалили, созерцая, чем там занимаются в этот жаркий полдень гондурасцы в 50 метрах от нас. Да-да! Река – это и есть та самая граница, которая разделяет две страны. В сторону Яшчелана движение идет по течению, поэтому уже через 20 минут мы были на месте. Дело в том, что в Яшчелан нельзя попасть никак кроме как по реке. В этом месте река делает двойной изгиб, создавая как бы подкову. Вот внутри этой «подковы» и находится цель нашего путешествия. Со стороны земли к городу нужно продираться добрый десяток километров сквозь непроходимую и кишащую разной голодной живностью сельву. А как орут голодные животные, мы наслушались на протяжении всех трех часов пребывания здесь.

Яшчелан - еще один не менее уникальный город древних майя. Ходят легенды, что он был когда-то соединен подземным ходом с Паленке. Почему-то начинаешь в это верить, когда видишь вполне реальный лабиринт, преграждающий наравне с холмами и непроходимыми джунглями путь внутрь города.

3

Что можно сказать?! Яшчелан имеет неожиданно большую территорию и, как Паленке, разделен на несколько церемониальных комплексов, которые еще и расположены в уровнях на прилегающих холмах. Здесь, помимо лабиринта сохранился темаскаль (местная ритуальная баня, про нее я уже писал), скульптурные алтари и стелы, а также статуя правителя, голову которого украли более ста лет назад.

Для Яшчелана у нас был заготовлен сюрприз. А именно – практики. Найдя уединенное место, где нет посетителей, мы углубились в процесс, который прерывался безумными и жуткими криками обезьян-ревунов, казалось, обступившими со всех сторон, периодически приближающимися, а затем удаляющимися восвояси.

Далее быстро вышли на берег, где нас уже с волнением поджидал  капитан. Он обрадовался, что мы живы, подплыл поближе и быстро погнал против течения. Однако, аттракционов было недостаточно. Знаете, как на эсперанто «крокодил»? Вы вытягиваете руки вперед в сторону собеседника, сводите локти и ладони, а потом, удерживая локти вместе, разводите ладони, скрючивая пальцы, и резко сводите их обратно. Так три раза. Кэп усек намек, повернул в сторону гватемальского берега и уже через пять минут мы созерцали трехметровую зубастую машину, греющуюся на гватемальском песочке. На своем английском капитан, который согласился именоваться Врунгелем, объяснил, что на этом участке границы все пограничники находятся под водой, поэтому не очень целесообразно вплавь нарушать границу. Мы посмеялись, сделав вид, будто поняли, что он имел в виду крокодилов…

На обратном пути мы встретили колонну военной техники и спокойно поехали топтать колесами местные топе, зная, что там, откуда едут военные, наверняка воцарился мир. Уже через два часа я плескался в бассейне, попивая ананасовый сок, с удовлетворением прокручивая в голове сегодняшние события.

4

Что ж, завтра мы покидаем Паленке, а это значит, что путешествие по Мексике вступает в новую, завершающую фазу, готовя встречу с прекрасным и любимым мной Перу… Завтра очередной перегон, затем еще одна ночевка на границе с Белизом, краткая встреча с Леной и вылет Канкун – Панама-Сити – Лима – Куско…